這個在北美市場獲得成功的茶品牌，能幫星巴克在中國市場獲得更多年輕消費者青睞嗎？

       8月30日，星巴克宣布旗下高端茶品牌茶瓦納（TEAVANA）正式進入中國。首次亮相，茶瓦納推出了兩款專為中國市場研發的冰搖茶產品——冰搖桃桃綠茶（或烏龍茶）和冰搖柚柚蜂蜜紅茶。

       星巴克中國區總裁王靜瑛表示，“隨著在中國市場的深入，我們看到，越來越多的中國顧客想在星巴克獲得與眾不同的茶體驗。通過茶瓦納，我們希望為顧客，特別是年輕一代，帶來令人驚喜的茶文化體驗。”

1星巴克首推兩款茶飲

       是一對夫妻在1997年創立的品牌。他們雇傭專業的采購團隊從全球各地的茶園、茶商手里以高價買來高品質茶葉，然后配成特種茶葉，再放到線上和實體店內售賣。

       在星巴克收購以前，茶瓦納一直以賣自己組裝的散茶為主，包括中國的西湖龍井和碧螺春，主打以花草、水果拼配的茶葉組合。茶瓦納的散裝茶在美國的平均售價在2盎司（約56克，沖泡量在15至20杯）7美元至10美元。

       2012年11月份，星巴克以6.2億美元買下了已經在紐交所上市的茶瓦納。隨后，按照星巴克的模式，茶瓦納不再單單只賣茶葉。

       在北美星巴克的門店，茶飲料的產品由茶瓦納提供，同時后者還會供應創新的混合茶產品——你可以將其想象成類似焦糖瑪奇朵或者是抹茶拿鐵這樣的產品。他們通過茶和其他飲品進行組合。

       這次在中國市場，首先推出的兩款茶飲產品叫做冰搖桃桃綠茶（烏龍茶）和冰搖柚柚蜂蜜紅茶。星巴克稱其在全球主要茶產區挑選了紅茶、綠茶和烏龍茶作為茶底，然后加入水果進行搭配和調味，讓中國顧客在熟悉的茶風味中感受到驚喜。

       除了混合茶飲產品之外，今后星巴克中國的茶飲產品也將納入到茶瓦納產品旗下，其中就包括五款傳統茶——英式早餐紅茶、伯爵紅茶、碧螺春綠茶、金萱烏龍茶和白牡丹茶。

       現在如果消費者前往門店，就能看見已經調整過的餐單目錄。

       在星巴克北美市場，茶瓦納正在成為一個重要的盈利增長點。雖然此前星巴克關閉了茶瓦納具有實驗性質的“茶吧（Teavena Tea Bars）”，但在星巴克門店，茶瓦納產品銷量還不錯。

       據《財富》此前報道，星巴克該業務的年增長率在15%，在北美同店銷售增長的7%中，有1%是由茶瓦納的冰搖茶和拿鐵茶業務所驅動的。同時，今年6月，星巴克還宣布與百威合作生產茶瓦納品牌的瓶裝即飲茶產品。

       可以說，星巴克賣的不是咖啡，而是滿足了人們對公共空間的消費。而這樣的公共空間職能，在現代化以前的中國，是由遍布大街小巷的茶館來實現的。

       這番景象在今天的大陸已難覓蹤影。很多人如今更容易有這樣的體驗：要找一家物美價廉歇歇腳的咖啡館，比找茶館容易得多。

       比大陸更早接觸全球化的臺灣地區，在上世紀五六十年代就遭遇了這類問題。當時臺灣的城市里滿是酒吧、咖啡館，西方流行音樂和美國電影。

       臺灣人類學家李亦園認為：“這個時期，臺灣無論在文化、思想、文學、藝術等各方面，都以引進、探討西方的思潮為風尚，但是來自的西方的意識和資訊，不免與傳統文化產生沖突，就引發了中西文化論戰。”

       到了70年代，臺灣知識分子感受到嚴重的危機感，產生了鄉土回歸運動，或稱文化尋根熱潮。70年代末，茶，被選作與西方的咖啡抗衡的象征，以驚人的速度在城市中流行起來。而“茶藝”的概念——為了區別于日本的“茶道”——也是這個時候提出來的。

       于是，茶藝館紛紛開張，把茶與傳統文化、藝術形式結合起來，創建了不同于大陸傳統茶館的，富有文化并旨在提升生活審美藝術的新式空間形態。

       在茶的文化性方面——無論是空間氛圍的營造（包括茶具、擺設、音樂、庭院設計），還是茶館中人的服飾、舉止，乃至繁瑣的沖泡儀式——都使人們在茶館消費的過程中，獲得象征層面的價值遠遠多于物質層面。

       消費者在這里體驗著美感氛圍、情感想象、消費身份的認同。這種生活方式既不同于真正上流社會，也不同于工人階層，而是介于兩者之間的小資產階級式“傳統慢生活”的生活方式。

       到了1980年代，臺灣八家茶藝館成立了“大臺北茶藝聯誼會”，提出了“從咖啡廳到茶藝館，從西方情調走進東方境界”的口號，可以看出當時臺灣茶藝空間的自身定位，意欲引導大眾從對西方文化的向往走向本土文化的世界。茶文化和茶空間在“復興中華茶藝”的宗旨下創造了新傳統。

       1980年代末期，臺灣的茶藝文化復興之風吹到了大陸，“茶藝館”紛紛出現在各大城市街頭。伴隨著不久后開始的大規模城鎮化進程，那些草根的傳統茶館加速消失。

       茶藝館的高檔奢華顯然不是那些老虎灶茶館所能比的。北京的老舍茶館就曾出現1999元的茶套餐。泡茶的人也不再是提著長嘴壺迎來送往的“茶博士”，而變成了一個個端坐在茶臺后面的溫婉姑娘，她們通常都右衽布履，長裙裊裊，在接受了據說來自臺灣的泡茶禮儀的培訓后，迅速成長為第一代持證上崗的“茶藝師”。

       近些年茶空間、茶會所、茶課堂、茶會雅集之風更是甚囂塵上：茶動輒產自700年以上的古茶樹；主人往往是位歷經紅塵，如今包了山頭種茶的“明媚女子”；茶具怎么也得是來自日本的“手作”南部鐵器，最好還有出自大師之手的絕版紫砂；來客最好著中式服裝，對襟盤扣大馬甲。

       最厲害的是，各種茶品鑒大師紛紛登場，每個人背后都有“從小在茶園長大”或“跟著爺爺開始喝茶”的好故事。

       指著桌上一排審評杯，教導茶客看湯色、聞氣味、品味道、摸葉底，告訴你這是“存了十五年的熟普”，是“當年勐海茶廠倒閉時留下來的茶”，“好茶就是這個味兒”。

        這就是今天的中國茶館眾生相，真的是往來無白丁，談笑有鴻儒，一家家“隱世小店”讓你拿著百度地圖都找不著，各種鬼洞、馬肉牛肉（巖茶的產地分類）的區分讓你眼花繚亂，還有非物質文化遺產傳承人親手打造的小罐茶，沒點兒家底的還真別想湊這熱鬧。

       再看看星巴克咖啡館，老老實實做大眾生意，地址就在街頭巷尾，上班路上可以買早餐，可以下午茶，下班后還能會友，平均消費30元上下，大多數老百姓都能承擔得起。

       按此風格，可以想象的是，星巴克的茶館不管賣什么茶、味道如何，依然會是屬于大眾的消費空間。

       既沒有了傳統茶館的那股親民可愛勁兒，又沒有臺灣茶館“文化復興”的真正土壤和氛圍，自我標榜“中式生活美學”的大陸茶藝館里那些浮夸的概念和品鑒，遠離市井文化，游離在市民文化之外。

       缺乏市民空間的復興和市民文化的參與，單單依靠商業包裝下的復古和表演，這樣的茶文化和茶藝館能走多遠？當星巴克的大眾茶館即將進軍中國之際，我們不禁要問：中國茶館，你真的是星巴克的對手嗎？